[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)

구찌의 2024 S/S 여성복 컬렉션과 2024 F/W 남성복 컬렉션을 겹쳐보면 하나처럼 연결되었죠.

분명한 의도였습니다.

사바토 데 사르노는 컬렉션을 ‘미러링’으로 진행했습니다. 2024 S/S 여성복을 그대로 미러링해 남성복에 적용했죠. 커플 룩을 만들듯 여성복의 짝꿍이 될 만한 의상을 만들어냈다고요. 구찌의 정체성은 남성복과 여성복을 가리지 않고 하나로 연결된다고 이야기하기 위함이었습니다.

결국 구찌가 하나로 연결된다면, 우리가 여성복에 기대하는 것, 트렌드는 같다는 이야기이기도 합니다.

<보그> 인터뷰에서 “(사람들이) 다시 구찌와 사랑에 빠졌으면 해요”라고 말한 사르노가 우리를 사로잡을 수 있을까요?

구찌의 2024 F/W 남성복 컬렉션에서 발견한 다섯 가지 트렌드를 지금부터 확인하세요.

형식을 벗다

2024년 대세는 ‘오피스 룩’입니다.

클래식 룩이 회귀하면서 남성복의 기본이라 할 수 있는 오피스 스타일이 대거 등장했습니다.

다만 구찌는 ‘편안함’을 중점으로 정리했습니다.

몸을 옥죄지 않는 의상에서는 전에 없던 편안함이 느껴지죠.

바지 통이 커지고, 코트와 더블 브레스트 재킷도 평소보다 오버 핏이었습니다.

클래식한 남성복의 핏이라면 상상할 수 없는 라인으로, 톰 포드라면 확실히 입지 않겠죠?

그는 남성복 하면 떠오르는 전형적인 테일러링 수트에서 벗어나 오버사이즈 실루엣으로도 얼마든지 섹시할 수 있음을 보여주었고,

카디건과 긴팔 폴로 셔츠를 더해 부드러운 남성성을 더했습니다.

로퍼로 대신하다

구찌는 운동화의 대용품으로 로퍼를 제시했습니다.

2024 S/S 여성복 컬렉션에서 선보인 두툼한 플랫폼 구두에 대한 대응책이었죠.

이로써 로퍼는 가을만을 위한 슈즈가 아니라

올봄부터 겨울까지 내내 인기 있을 필수품이자 우아함을 더해 룩을 돋보이게 할 슈즈가 됐고요.

빛깔을 더하다

사르노는 다소 중성적이고 차분한 컬러감을 선보였지만, 컬러 포인트는 빼놓지 않았습니다.

버건디는 다시 등장한 롱 라이더 재킷과 구찌 로고가 새겨진 수트에 사용되었으며,

네이비 블루는 루스 핏 카디건, 퍼들 진 또는 피 코트로 승화되었습니다.

올리브 그린은 봄버 재킷,

초콜릿 색상은 심플한 실루엣에 따뜻함을 더했죠.

그 뒤로는 신성통상의 ‘앤드지’, ‘지오지아’, ‘올젠’, ‘에디션’ 등이 바짝 추격 중이다. 지난해 종합몰로 리뉴얼한 자사몰인 굿웨어몰이 옥외광고 및 온라인에서 전폭적인 마케팅 활동을 벌이는 가운데, 남성복 브랜드들도 이에 동참해 매출을 올리고 있다.

본격적으로 자사몰을 만들고 브랜딩에 나서는 브랜드도 주목된다. 슈페리어의 ‘페라로밀라노’는 지난해 9월 자사몰을 런칭, 이번 추동 시즌부터 온라인 전용 상품도 구성한다. 오는 6월에는 형지아이앤씨의 ‘본’이 자사몰을 런칭한다.

외부몰에서는 코오롱FnC의 ‘프리커’, 원풍물산의 ‘킨록바이킨록’, 신원의 ’파렌하이트‘ 등이 적극적이다.

’프리커‘는 같은 회사의 브랜드 ’커스텀멜로우‘의 라인에서 지난해 브랜드로 독립, 자사몰에 이어 무신사도 입점하며 인지도 재고에 나서고 있다.

’킨록바이킨록‘은 유튜버와 협업하며 적극적으로 무신사를 활용하고 있다. 지난해 무신사 매출은 전년 대비 세 자릿수 이상 성장한 15억 원을 기록하며, 레거시 남성복에서 큰 성과를 내고 있다. 올해 목표는 35억 원이다.

‘파렌하이트’ 관계자는 “‘파렌하이트’는 브랜드 내 전문 인력 배치를 통해 깊이 있는 상품 운영과 프로모션으로 올해 자사몰 및 외부몰 매출을 약 40% 키울 것”이라고 말했다.   . 

             

[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)

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이후 조용한 럭셔리의 등장으로 잠잠해진 것도 잠시, 이번 시즌 다시, 아니 새로운 전성기를 준비하고 있는 듯하더군요. 2024 S/S 런웨이에 오른 데님 스커트는 길이나 형태를 콕 짚어 말할 수 없을 정도로 모두 제각각이었어요. 하지만 한 가지는 확실했습니다. 분위기가 비교적 차분하고 여성스럽다는 것! 스트리트 무드나 ‘힙함’을 요란하게 내세우지 않고요.

그중 영감이 되어줄 만한 일곱 가지 룩을 선별했습니다. 디자인부터 스타일링까지 꼼꼼히 살펴보세요.

알투자라는 플레어 데님 스커트의 단아한 면모를 끌어냈습니다. 깨끗한 화이트 버튼다운 셔츠에 슬링백 힐을 신고 핸드백을 팔에 걸치니 고상해 보이기까지 했죠. 플레어로 퍼지는 밑단 덕에 실루엣이 단조롭지도 않았고요.

                  3.1 Philip Lim S/S 2024 RTW

3.1 필립 림은 현대적으로 풀어냈습니다. 해체의 미학이 돋보이는 비대칭 스커트로 재미를 더했죠. 누드 톤의 이너와 뮬 샌들로 소재의 무게감을 덜어냈고요. 재킷 대신 가벼운 티셔츠나 블라우스를 곁들여도 좋겠습니다.

              
                Dior S/S 2024 RTW

인상적인 건 디올의 화이트 데님 룩이었습니다. 재킷 가장자리와 스커트 밑단에 불에 그을리고 닳은 듯한 효과를 주었죠. 디테일이 주는 터프한 느낌과 컬러의 우아한 기운이 멋스러운 오라를 만들어냈습니다. 스커트 밑단의 실밥 밑으로 이어진 글래디에이터 슈즈가 정점을 찍었고요.

                Kenzo S/S 2024 RTW

겐조의 데님 스커트에서는 프레피 스타일 특유의 경쾌함이 묻어났습니다. 플리츠 스타일의 미니스커트였거든요. 몸에 꼭 맞는 블레이저, 포인티드 슈즈, 반짝이는 양말까지, 함께한 아이템이 새침한 매력을 더해주었죠.

                 Ulla Johnson S/S 2024 RTW

보헤미안 감성을 좋아한다면 울라 존슨의 룩을 염두에 두세요. 하우스는 나비 문양을 프린트한 맥시스커트를 선택했는데요. 보태니컬 패턴을 더한 크로셰 니트, 스트랩 디테일이 돋보이는 가죽 샌들을 매치해 간결하지만 눈이 지루할 틈 없는 룩을 완성해냈습니다.

             
              Acne Studios S/S 2024 RTW

1990년대 미니멀 패션은 이번 시즌 빼놓을 수 없는 키워드입니다. 짧고 똑 떨어지는 라인의 미니스커트를 곳곳에서 발견하게 될 거란 이야기죠. 아크네 스튜디오는 컬러까지 미니멀한 화이트 데님 스커트를 올렸습니다. 여기에 타이트한 톱과 뾰족한 펌프스로 도도하면서도 날렵한 스타일을 완성했죠. 데님 소재 특유의 반항적인 무드와도 잘 어우러졌습니다.

            
              Emilia Wickstead S/S 2024 RTW

수트 스타일이 이렇게 낭만적이고 여유로울 수 있다니! 에밀리아 윅스테드는 페미닌 무드와 남성적 디테일을 적절한 비율로 섞었습니다. 셔츠 핏은 박시했지만 네크라인은 깊이 파였고, 아빠 옷을 꺼내 입은 듯한 블레이저의 소매는 꽃잎처럼 우아하게 퍼져 있었죠. 이 모든 것의 중심을 잡아준 건 단정한 미디 길이의 플리츠스커트였고요.

@VOGUE

한편, 삼성패션연구소는 ‘블루’ 컬러 이외에도 불확실성과 기후 위기 등으로 불안감이 고조된 시기에 지친 감각을 달래고 휴식을 가져다주는 부드러운 ‘그린’ 컬러의 확장에 주목했다.

디지털과 현실 세계의 구분 없이 각종 자극으로 넘쳐나는 세상에서 차분한 안정감을 주는 검드롭 그린(Gumdrop Green), 피지털 현실에 활력을 더하는 압생트 그린(Absinthe Green), 빛을 잃어가는 자연환경을 떠오르게 하는 더스티 터콰이즈(Dusty Turquoise) 등은 디지털 생태계까지 아우르며 그린 컬러의 감성적인 이해와 공감을 불러일으킨다.

지속가능성도 상징하는 그린 컬러는 올 봄여름 시즌부터 영향력을 확대하면서 가을겨울 시즌 키 컬러로 부상할 것으로 전망된다.

‘스튜디오 니콜슨’은 테니스 그린 컬러의 크루넥 니트를 선보였다. 여유 있는 실루엣으로 간절기에 단독으로 활용하거나 울 코트와 매칭하면 세련된 스타일이 가능하다.

‘아미’는 올 봄여름 시즌 키 컬러로 올리브를 선정했다. 런웨이를 통해 올리브 컬러의 더블 브레스티드 코트, 재킷은 물론 다채로운 하트 티셔츠까지 선보였다.

‘메종키츠네’는 핸드라이팅 로고가 반영된 카키 그린 멜란지 컬러의 오버사이즈 베스트와 폭스 헤드 패치 폴로 티셔츠 등을 출시했다.

임지연 삼성패션연구소장은 “불확실한 미래와 기후 위기 등이 도사리는 2024년에는 부드럽고 평온한 찰나의 여유를 제공하는 ‘블루’ 컬러와 휴식, 안정감을 주는 ‘그린’ 컬러가 주목된다” 며 “푸른 용의 해인 만큼 시원한 계열의 키 컬러를 활용한 다양한 아이템을 통해 패션 시장에 긍정적인 에너지와 희망이 전달되길 바란다”고 말했다.

                  

[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)

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온라인 캐주얼, 백화점 이어 대리점 진출
‘마인드브릿지’ 상품 업그레이드 투자

 
올해는 온라인 캐주얼 브랜드의 시장 장악력이 더욱 높아질 것으로 전망된다.

국내 캐주얼 시장은 에프앤에프의 ‘MLB’가 부동의 1위를 점하고 있는 가운데, 온라인 브랜드로의 세대교체가 빠르게 이뤄졌다.

최근 2~3년간 오프라인에 진출해 외형을 키운 온라인 브랜드가 급증했으며, 올해도 확장에 속도를 낸다.

마리떼 프랑소와 저버, 마뗑킴, 리, 와릿이즌, 코드그라피, 브라운브레스, 세터 등 다수의 브랜드가 10~20개 신규 매장을 오픈한다. 특히 ‘마리떼’는 전년 대비 50% 신장한 1,500억 원의 매출을 목표로 대리점 사업에도 나선다.

선례로 ‘커버낫’을 꼽을 수 있는데, 지난해 11개 대리점을 구축했다. 월평균 1억 원의 매출을 올리고 있는 전주점 등 대리점별 안정적인 성적을 거두면서 올해도 확장 전략을 펼친다. 이와 함께 지난해 처음으로 선보인 우먼 라인 단독 매장 등 카테고리별 유통 확대 계획을 수립 중이다.

올해도 백화점 문을 두드리는 온라인 브랜드의 줄이 이어진다. 지난해 백화점 팝업스토어 운영으로 테스트를 펼친 키뮤어,  마하그리드, 노매뉴얼 등은 올해 정식 입점을 목표로 한다.
 

레거시 캐주얼은 디자인 차별화에 주력해 시장 점유율을 높인다는 전략이다.

시장 재편에도 브랜드력으로 입지를 지킨 레거시 캐주얼 브랜드 대부분은 연간 1,000억 원 이상의 매출 파워를 내고 있다. ‘마인드브릿지’는 브랜드 파워를 높일 수 있는 디자인 제품 개발, 체험형 콘텐츠를 구성한 유통 환경 개선 등 고객 접점을 확대하고 락인 효과 극대화를 노린다. 대형 유통이 없는 지역 거점에는 대리점을 연다.

데님 전문 브랜드로 가장 큰 외형을 갖춘 ‘게스’는 이번 SS시즌 프리미엄 데님 라인 런칭, 데님 특화 매장 오픈으로 정체성을 강화하는 한편 신규 사업으로 핸드백 등 액세서리를 전개해 매출 볼륨을 키운다.

가두 상권에는 ‘탑텐’, ‘스파오’ 등 토종 SPA의 파워가 더욱 높아질 것으로 보인다. ‘탑텐’은 40개 신규점을 오픈, 730개 점을 구축하고 국내 패션 브랜드 최초로 1조 원에 도전한다.

                 
 

[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)

더 로우와 케이트의 뒤를 이을 브랜드로 주목받는 토브. 이들은 블랙 앤 화이트라는 안전한 길을 따르면서도, 이를 뻔하지 않게 연출했습니다. 그 비결은 실루엣에 있었죠. 허리 라인을 강조하는 톱을 입어준 뒤, 넓은 밑단이 돋보이는 수트 팬츠를 매치했습니다. 트렌치 코트에서도 별다른 디테일은 찾아볼 수 없었지만, 긴 길이와 넉넉한 품 덕분에 고급스러운 무드가 한껏 느껴졌죠. 날씨가 서서히 풀리기 시작하면 토브처럼 실루엣에만 집중한 블랙 앤 화이트 룩을 연출해보는 건 어떨까요?

              
                   Courtesy of Carven

까르벵의 룩도 인상적이기는 마찬가지였습니다. 회색 스웨터에 화이트 셔츠를 레이어드한 뒤 시스루 스커트를 더해 룩을 마무리했죠. 다리만 살짝 드러내니 과하기보다는 우아한 무드가 느껴졌고요. 누구나 하나쯤 갖고 있을 법한 기본 아이템만 활용한 룩이라는 점도 매력적이고요.

             
                  Courtesy of 16Arlington

겨울에 입어야 제맛인 니트 톱에 스커트 조합의 핵심은 역시 화려한 스커트입니다. 16알링턴은 컬러 통일이라는 간단한 해법을 제시하며 이를 미니멀하게 풀어냈죠. 최근 트렌드와 반대로 니트 톱에 힘을 뺀 점도 주효했고요. 이 조합에 어딘가 다른 한 끗을 더하고 싶다면 클러치 백을 활용하세요. 한쪽 팔을 포기하는 불편함을 감수할 만큼 ‘어른스러운’ 룩을 완성할 수 있습니다.

지난 한 해 액세서리의 세상을 관통하는 키워드는 ‘메탈릭’이었습니다. 백에서 시작한 메탈릭 트렌드가 슈즈까지 영역을 넓혔기 때문이죠. 초 하이 웨이스트 팬츠를 활용해 깔끔한 룩을 선보인 로에베의 컬렉션에도 메탈릭 슈즈가 반복적으로 등장했습니다. 절제된 느낌의 룩에 확실한 포인트를 주기 위함이었죠. 2024년에는 블랙과 화이트, 네이비와 브라운처럼 클래식한 컬러를 활용한 룩에 반짝이는 슈즈를 더해봐도 좋겠군요.

            
                 Courtesy of The Row

로에베의 룩에서도 확인할 수 있듯, 미니멀 룩을 연출할 때 컬러를 제한하는 것은 현명하지 못합니다. 더 로우가 종종 쨍한 컬러를 선보이는 것만 봐도 이는 분명하죠. 이들의 2024 프리폴 컬렉션에는 밝디밝은 레드 컬러 아이템이 심심치 않게 등장했는데요. 그중 가장 따라 하기 좋은 것은 그레이 코트와 팬츠에 빨간 니트 톱을 더한 룩이었습니다. 별다른 기교를 부리지 않았다는 점도 도전 욕구를 자극했고요. 꼭 더 로우 제품이 아니더라도, 컬러감이 비슷한 니트 톱만 있다면 시도해 봄직하죠?

영 서그는 인스타그램을 통해 브랜드 론칭 소식을 직접 알렸습니다. 그는 “만약 당신이 나를 지지한다면… 나머지는 알겠지?”라는 말과 함께 브랜드 이름과 로고를 공개했습니다.

현재 브랜드 공식 웹사이트에서는 ‘Coming Soon’이라는 문구 외에 정확한 출시 일정을 공개하지 않아 호기심을 더합니다. 다만, 브랜드 계정에 올라온 ‘세상이 변하는 이유가 되어라’라는 문구만이 브랜드 아이덴티티를 암시할 뿐이죠.

10대 시절 랩을 시작한 영 서그는 ’YSL(Young Stoner Life)’이라는 레이블을 만들어 CEO로서 큰 성공을 거뒀습니다. 하지만 그는 지난 2022년 그가 창립한 YSL이 단순한 레이블이 아닌, 갱단을 공동 설립하고 노래와 SNS로 이를 홍보했다는 혐의로 기소돼 재판에 들어갔습니다. 특정 혐의 외에도 갱단의 이익을 높이기 위해 2013년부터 2022년까지 저지른 광범위한 범죄행위 191건이 포함됐습니다. 지난해 11월 재판에서는 영 서그와 YSL 소속 래퍼들이 쓴 가사가 재판에 활용되기도 했죠.

이에 대해 영 서그는 자신의 유튜브 채널에 ‘검찰이 음모를 조장하기 위한 행위’라고 주장하는 내용의 노래를 업로드하며 맞섰습니다.

지금도 재판이 진행 중인 가운데, 자신의 브랜드 론칭 소식을 알린 영 서그에 대해 비판과 옹호를 오가는 다양한 반응이 나오고 있습니다. 과연 영 서그가 선보일 ‘Act Normal’은 어떤 모습일지, 앞으로 업데이트될 소식에 귀 기울여보세요.

이에 대해 영 서그는 자신의 유튜브 채널에 ‘검찰이 음모를 조장하기 위한 행위’라고 주장하는 내용의 노래를 업로드하며 맞섰습니다.

기성 여성복 업체들이 해외 사업을 적극적으로 모색하고 있다.

백화점 비중 축소와 여성복 세대교체로 내수시장의 한계에 부딪히자, 돌파구를 마련하기 위한 움직임이다.

여성복 업계 한 관계자는 “유통망이 전보다 줄지 않으면 다행인 상황이고 올해 내수가 더 어려울 것으로 예상돼 해외 온라인 플랫폼 입점, 홀세일 형태 등 모든 가능성을 열어두고 글로벌하게 움직일 필요가 있다”고 말했다.

신세계톰보이는 지난해 3월 글로벌 온라인 패션 커머스 파페치에 ‘스튜디오톰보이’ 공식 브랜드관을 개설하며 해외 공략을 재개했다. 스튜디오, 아뜰리에 여성 라인 중심으로 선보이고 있으며 올해 파페치 비중을 늘리는 것은 물론 일본, 동남아 등 다른 국가 진출도 모색한다. 또, 작년 하반기 신세계인터내셔날의 ‘보브’, 지컷‘의 영업권 일체를 양도받음에 따라, 이들 브랜드의 미국, 유럽 이커머스 입점도 추진한다.

          

한섬은 5년 연속 ‘시스템’으로 파리패션위크에 참가하며 글로벌 에디션 ‘시스템스튜디오’ 컬렉션을 선보였다. 유럽과 북미 20개국, 50여개 패션·유통업체에 상품을 공급, 연 물량이 30% 이상 확대되고 있다.

올해 계약 업체를 100개까지 확대해 수주액 2배 성장을 달성한다는 목표를 세우고 있으며, ‘타임’의 글로벌 에디션 ‘더 타임’으로 올부터 파리패션위크 쇼에 오르는 것을 목표로 한다.

코오롱FnC는 지난해 6월 24SS 파리패션위크 기간에 글로벌 쇼룸 에이전시 빅터쇼룸을 통해 ‘럭키마르쉐’ 컬렉션을 해외 바이어들에게 선보였다. S&W 뉴욕, 레인 크로포드 상하이 등 8개 업체와 홀세일 계약을 맺었다. 반응을 확인한 만큼 확장 전략을 준비 중이다. ‘럭키슈에뜨’도 진출을 계획 중이다. 온-오프라인 모두 검토하며 진출 방식을 고민 중이다.

제이씨패밀리는 지난 2015년부터 중국과 홍콩을 중심으로 한 아이티(IT) 편집숍를 통해 ‘랩’의 의류 수출을 해오고 있는데, 올 춘하시즌 발주 금액이 전년대비 15% 늘었다. 올해는 ‘랩’의 가방 제품으로 일본, 미국에 진출하기 위해 현지 바이어들과의 협상을 한창 진행하고 있다.
 

‘에고이스트’의 해외 공략도 준비 중이다. ‘에고이스트’의 한국, 중국, 동남아 판권을 갖고 있는 만큼 중국과 동남아 공략을 계획 중이며, 올해 중국시장에 진출하는 것을 1차 목표로 타진 전략을 구상 중이다.

대현은 2010년부터 중국 랑시그룹과 파트너십을 맺고 ‘모조에스핀’을 중국시장에 선보이고 있는데, 국내 제작 상품 수출과 파트너사가 디자인을 그대로 차용해 중국에서 생산 판매하는 방식을 겸하고 있다. 코로나로 줄어 들었던 비중이 회복돼감에 따라 수출을 늘리며 이익을 최대한 높이는데 주력하며, 최근 런칭한 온라인 전용 브랜드 중에서도 해외 시장을 두드려볼 예정이다.

TBH글로벌은 올 9월부터 여성복 ‘쥬시쥬디’를 동남아 온라인 쇼핑몰 자롤라에 선보인다. 지난해와 올 춘하시즌 상품을 중심으로 월 평균 2천만 원 이상의 매출을 목표로 전개할 예정이며, 내년부터 동남아 고객 체형과 니즈에 맞는 별도의 상품을 선보여 보다 활성화해나간다.

‘요하넥스’를 전개 중인 세미어패럴도 해외 진출을 계획하고 구체적 실행 방안을 지속적으로 디벨롭 중이다.

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2010년대 레깅스는 스포츠웨어의 용도로만 사랑받았습니다. 2020년대에 들어서며 스포츠웨어는 하나의 패션 트렌드가 됐는데요. 그 가운데 보디라인을 가장 잘 드러내는 레깅스가 자연스럽게 거리에 등장하기 시작했죠. 켄달 제너와 헤일리 비버, 카이아 거버의 레깅스 룩은 이미 수차례 <보그>에 소개할 정도로 레깅스가 여러 셀럽의 선택을 받았습니다.

                  Acne Studios 2024 S/S Collection RTW

셀러브리티를 넘어 디자이너들까지 레깅스를 사랑하기 시작했습니다. 여러 브랜드의 런웨이에서 ‘2024년을 위한 레깅스 룩’을 볼 수 있었죠. 아크네는 겨울에 어울리는 라운지 웨어 룩을 선보였고, 젊은 디자이너 브랜드 아틀랭은 1990년대 특유의 섹시함이 돋보이는 실루엣을 만들었습니다. 알라이아는 레깅스와 라텍스를 조합해 SM 무드를 룩에 부여했군요.

추운 날씨가 찾아와도 셀러브리티의 레깅스 사랑은 여전합니다. 블랙 룩을 사랑하는 이리나 샤크는 겨울에도 레깅스를 찾았죠. 관능적인 라인을 만들 수 있으니까요. 그녀는 무릎까지 올라오는 부츠를 매치해 보온성까지 챙겼습니다.

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P(peach fuzz)는 세계적인 색상 연구회사인 팬톤이 선정한 올해의 컬러로, 포근함과 따뜻함이 느껴진다. 구찌, 질샌더 등 명품들의 24 SS 런웨이에서도 등장해 주목을 받았다.

R(return to retro)은 올드머니 룩 등 레트로 트렌드의 화려한 회귀를 의미한다. 옛스러움을 멋스럽게 재해석하는 일은 최근 패션 디자인의 핵심 중 하나다. 올해 역시 레트로 무드의 다양한 디자인들이 선보여질 전망이다.

O(originality)는 브랜딩 전략에 대한 핵심 키워드로, 트렌드에 맞춘 전략도 중요하지만, 브랜드의 독창성과 헤리티지를 쌓지 않고서는 장기적으로 소비자들에게 브랜드의 가치와 신뢰를 줄 수 없다.

G(gorpcore)는 올해 역시 한층 진화된 스타일로 트렌드를 주도할 전망이다. 이어 블록코어, 바비코어, 모터코어 등 ‘ OO코어’ 컨셉의 스타일들이 올해도 패션 시장의 트렌드 이슈로 이어질 전망이다.

R(richman)은 패션 기업들의 핵심 고객이다. 특히 패션에 관심이 높은 영리치가 급격히 증가하면서 매출의 단위가 달라지고 있다. 이들을 공략하기 위한 포지션 전략과 가치 구축에 대한 투자가 필요하다.

E(eco-friendly)는 최근 패션업계에서 빼놓을 수 없는 키워드다. 특히 ‘지속가능’이라는 화두 아래 친환경 소재에 대한 활용은 꾸준하게 늘어나는 추세다. 혁신적인 소재의 개발과 활용이 중요한 시점이다.

S(short& tight)의 실루엣이 상의에 이어 하의로 이어지고 있다. 아직도 루즈와 와이드 핏이 시장의 트렌드를 주도하고는 있지만, 타이트하면서 짧은 기장의 룩이 서서히 확대 선보여지고 있다는 점이 주목된다.

S(segmentation)은 다양해지는 소비자들의 니즈와 이에 따른 시장의 세분화를 의미한다. 대중을 겨냥한 메가 브랜드가 아니라면, 코어 타깃을 설정하고 정교한 전략을 통해 팬덤을 구축하는 것도 하나의 비즈니스 툴이 되고 있다.

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코오롱FnC는 2022년 ‘닐바렛 골프’, ‘이로맨즈’, ‘발렉스트라’에 이어 올해 ‘케이트’를 런칭하고 갤러리아 명품관에 첫 매장을 냈다. ‘이로’는 남성 매장을 늘리면서, 신흥 컨템포러리 브랜드로 주목받고 있다.

        
         
        
 

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어느 날, 낯선 이름을 단 팝업 매장에 사람들이 새벽부터 줄을 서기 시작했다. 그러더니 1주일에 수억 원씩 매출을 기록했다는 소식이 전해진다. 모두가 고개를 돌려 그들을 바라보기 시작했다. 비로소 모두가 새로운 세계에 이미 들어서 있음을 감지한 순간이다.  

돌이켜보면 팬데믹 3년이 단순히 전염병이 인류를 위협했던 시기이기만 한 것은 아니었다.  

2015년부터 인스타그램을 포함한 SNS가 활성화된 이후 오프라인이 락다운된 코로나 3년을 지나 2023년까지, 사람들이 ‘패션’을 향유하는 방식이 얼마나 크게 바뀌었는지 상기해 볼 필요가 있다.  

렉토, 아모멘토, 오르, 잉크, 샌드베이지, 그리고 시에, 시엔느, 타낫, 마뗑킴에 이르기까지 최근 부상한 브랜드들은 2015년과 2021년 사이 대부분 런칭됐다.  

온라인을 통한 소통의 일상화, 국내와 해외를 가르는 심리적 경계의 파괴가 급속히 진행된 바로 그 시기다.  

그리고 이들은 코로나로 발이 묶인 3년간 온라인을 통해 꾸준히 컬렉션을 발표하고, 자사몰과 SNS를 통해 팬덤을 쌓았다. 그리고 다시 오프라인이 열리자, 직영점과 백화점으로 그 팬덤과 열망이 쏟아져 나왔다.  

온라인 세계를 기반으로, 비즈니스의 문법이 통째로 바뀌고 있었지만, 제도권은 그 변화를 크게 느끼지 못했다.  

그들은 어떻게 그게 가능했을까. 일단 그 브랜드들을 이끄는 주역들이 30~40대의 밀레니얼 세대라는 공통점이 있다. K패션 씬의 주류로 부상한 그들의 공통점을 들여다보면, 이 시대 패션 비즈니스의 문법이 읽힌다. 레거시 기업들에게도 힌트가 될 수 있다.  
 

디자이너가 이끄는 패션 컴퍼니
트렌드 아닌 ‘정체성’으로 승부

‘렉토’의 정지연 대표는 프로덕트 서울이라는 편집숍을 운영한, 삼성디자인펀드 수상 경력의 디자이너다. 2년 전 합류한 정백석 디렉터는 사진을 전공한 한섬 디자이너 출신으로, 상품 전체를 총괄하면서 남성 라인의 런칭을 이끌었다.

‘잉크’의 이혜미 대표 겸 디렉터는 서울패션위크와 뉴욕, 파리패션위크를 넘나든 경력의 소유자이고, ‘오르’의 이은정, 이혜정 대표는 각각 잡화, 주얼리 디자이너 출신이다.

코로나 이전까지 국내 패션은 디자인 산업이 아닌, 유통 산업에 더 가까웠다. 백화점에 의존해 트렌드를 확대 재생산하는 방식의 비즈니스였다. 당연히 디자이너 출신 대표가 이끄는 기업이 주류로 올라선 경우가 드물다 못해 희귀했다. 세상은 디자이너들이 조직 관리나 영업력이 부족해서 실패하는 것이라 했다. 하지만 이젠 호랑이 담배 피던 시절 얘기다.

이혜미 ‘잉크’ 대표는 본지와의 신년 인터뷰에서 “우리나라도 패션에 대한 이해도가 높아지고 성숙해지면서, 디자이너 브랜드들이 저마다의 색깔을 유지할 수 있는 환경이 갖춰진 것 같다. 패션 선진국으로 나아가는 과도기”라고 말했다.

백화점은 필수 아닌 ‘선택’
자사몰, 직영점만으로 수백억 매출

이들에게 백화점은 필수 코스가 아니다. 자사몰과 직영점 1~2개로 연간 수백억 원의 매출을 이미 올리고 있고, 높은 영업이익률을 유지하고 있기 때문이다. 과거 기준으로는 백화점 40~60개 점을 통해 올리던 300~400억 원의 매출이 브랜드 자사몰 한 곳에서 만들어진다. 불과 3~4년 전이라면 아무도 믿지 않았을 것이다.

대구에 본사를 두고 있는 웨어의 ‘오르’는 마포 직영점과 자사몰 등이 전부다. 그런데 현대백화점 매입팀의 레이더에 ‘오르’ 자사몰 고객들의 댓글이 걸려들었다. ‘팬덤’을 확인한 것이다.
 
‘오르’는 현대의 삼고초려 끝에 더현대 서울에 첫 매장을 열었다. 그리고 월평균 2~3억원의 매출을 기록하고 있다. 이들과의 관계에서 백화점은 과거의 ‘갑’이 아니다. 반대에 가깝다.

신세계 강남점에서 월 매출 4억 원대로 두각을 나타낸 ‘렉토’는 센텀시티에서도 3억 원의 높은 매출을 기록 중이다.

역시 백화점의 구애로 매장을 오픈한 ‘마뗑킴’, ‘시에’는 더현대 서울에서 충격적인 실적을 기록중이다. ‘시에’가 지난해 3월 7억 원의 역대 최대 매출을 기록한데 이어, ‘마뗑킴’이 7월과 8월 두 달 연속 12억이 넘는 매출을 기록하며 놀라움을 자아냈다. 향후 13~14억 원까지도 내다보고 있다. 점당 월평균 매출로 최고라는 한섬의 ‘타임’도 한 번도 기록한 적이 없는 수치다.

 

해외 사업은 선택 아닌 ‘필수’
‘잉크’ 해외 매출 70%, 그들에게 국경은 없다

반면 이들에게 해외 사업은 선택이 아닌 필수로 여겨진다.

1980년대 초반~2000년대 초반 출생한 밀레니얼 세대들은 정보기술(IT)에 능통하고, 대학 진학률이 높았다. 한국 경제가 급격히 부흥하며 활기로 가득했던 시기, 해외여행과 유학길이 자유롭게 열린 시기 청소년기와 대학 시절을 보냈다.

그래서인지 이들에게서는 국경의 벽에 대한 심리적 저항감을 찾아보기 힘들다. 렉토의 정백석 디렉터와 잉크의 이혜미 대표는 공통적으로 “‘파리패션위크’의 정회원이 되는 것이 목표”라고 말한다.

‘렉토’는 이미 미국, 일본, 대만, 프랑스, 덴마크, 중국에서 홀세일 사업을 펼쳐, 내수보다 더 높은 매출을 거둬 들인다. ‘잉크’는 올해 일본, 쿠웨이트, 카타르, 레바논, 아랍에미리트 홀세일도 시작, 현재 12개국 100여 곳의 숍에서 판매되고 있다. 해외 매출이 전체 매출의 70% 가량을 차지하고 있다.

윤춘호 디자이너의 ‘YCH’는 특히 중국에서 급격히 성장하며, 최근에 바니스 재팬, 홍콩 하비니콜스 등 해외 주요 채널 20곳을 추가했다.

조본봄 디자이너의 ‘본봄’의 활약도 눈에 띈다. 홍콩, 싱가폴, 태국 일본, 영국, 프랑스, 미국 의 편집숍, 쇼핑몰 수주가 증가하며 수출액이 전년 대비 50% 성장했다.

소통의 SNS, 팬덤을 만드는 자사몰
팬들이 남긴 데이터가 크리에이티브의 원천

 ‘렉토’는 런웨이 쇼를 하지 않는다. 대신 자사몰과 SNS 등을 통해 다음 시즌 캠페인 이미지를 공개한다. 이에 대해 정백석 디자이너는 “브랜드를 대표하는 비주얼은 물론, SNS 세계에서 보여줄 수 있는 모든 것을 충분히 공개한 뒤 다음 스텝으로서 런웨이를 고려한다”고 밝힌 바 있다.

그 팬덤이라는 것이 어떻게 만들어지는지, 이 대목에서 힌트를 얻을 수 있다. SNS는 일방의 채널이 아니다. 댓글을 달고, 거기에 응답하며 양방향의 소통이 이루어진다.

SNS와 함께 다른 한 축을 이루는 곳은 바로 자사몰이다. 단언컨대, 이들이 자사몰을 통해 공개하는 이미지와 스타일은 기존 제도권의 어떤 업체보다 근사하다.

2022년 추동 ‘렉토’의 온라인 룩북에 등장한 ‘뉴발란스’ 운동화 코디 컷 한 장이 일으킨 나비효과, 일명 ‘렉쏘공’ 신드롬은 그 증거 중 하나일 뿐이다.

‘오르’ 자사몰에는 제품마다 구매자의 댓글이 수십개, 경우에 따라 수백개씩 달려 있다. 그들의 반응은 흡사 인기 스타를 향한 덕질에 가까워 보이기까지 한다. 디자이너 브랜드는 아니지만, 엄청난 저력으로 업계를 놀라게 한 ‘시에’는 대표가 곧 인플루언서다. 대표와 직원들이 진행하는 라이브 커머스는 늘 매진을 기록하고, 자사몰에는 솔드 아웃이라 표시된 제품들이 더 많다.

연간 수백억 원의 자사몰은 ‘팬심’이 만들어낸 결과물이다. 그리고 그곳에 쌓이는 데이터는 그 자체로 크리에이티브 작업의 원천이 된다.

        
 

[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)

마리떼 프랑소와 저버

런칭 4년 차 1천억 도달...캐주얼의 새로운 리더

2019년 3억 원, 2020년 6억 원, 2021년 100억 원, 2022년 350억 원, 2023년 1000억 원.

최근 10년간 국내 패션 시장에서 찾아볼 수 없었던 초고속 성장을 일궈낸 대표 브랜드 ‘마리떼 프랑소와 저버’의 실적이다. 최근 재편된 캐주얼 시장에는 여러 신흥 브랜드가 출현했는데, 사업 확장성 측면에서 ‘마리떼’가 압도적으로 높은 점수를 받으며 캐주얼 부문 베스트 브랜드로 뽑혔다.

레이어(대표 신찬호)의 ‘마리떼’가 본격적으로 사업 추진에 탄력을 받은 해는 리브랜딩을 단행한 2021년이다. 과거 남성 데님을 떠올리게 하는 브랜드 별칭 ‘저버’ 대신 ‘마리떼’라는 이름을 사람들의 머릿속에 심는 데 공을 들였고, 중심 타깃을 여성으로 전환했다. ‘마리떼’만의 차별화된 브랜딩 전략으로 팬덤을 형성시켰고, 그해 8월부터 시작한 오프라인 사업에 드라이브를 걸었다.

더현대 서울점은 월평균 6억5000만 원의 매출을 기록하는 등 입점한 전 점포에서 상위권 매출을 올리고 있다.

클래식 로고 라인은 매 시즌 판매량이 급증하는 시그니처로, 특히 클래식 로고 크롭 티셔츠는 누적 판매량이 35만 장에 달한다. 해외 고객들까지 앞다퉈 찾는 아이템이다. 별도로 해외 사업을 전개하고 있지 않음에도 한남점, 홍대점의 외국이 관광객의 매출 비중은 전체 70~80%로, 월평균 매출액이 각각 7억5000만 원, 6억 원이다.

올해는 53개 점, 내년에는 80개 점까지 구축하는 것을 목표로 한다. 내년 하반기에는 가두 상권으로 보폭을 넓혀 대리점 영업에도 나선다. 지난 5월 런칭한 아동복 ‘마리떼 앙팡’ 사업 확대도 눈여겨봐야 할 대목. 올해 오픈한 백화점 4개 매장은 17개까지 늘린다.

[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)

한발 앞서 다크 그린을 입은 셀럽들의 룩부터 살펴볼까요? 시드니 스위니는 우아한 비대칭 드레스 위에 클래식한 코트를 걸쳤습니다. 채도 낮은 그린을 선택한 덕에, 블랙과도 잘 어우러지는 걸 볼 수 있죠. 칼바람을 막아줄 블랙 수트 팬츠까지 더한다면 금상첨화겠습니다. 슈즈로는 무드를 깨지 않을 구두가 가장 적당하겠고요.
 

제시카 차스테인의 룩도 흥미롭기는 마찬가지였습니다. 거리에서 마주치기 힘든 그린 컬러 팬츠를 활용했거든요. 이를 멋스럽게 풀어낸 비법은 간단했습니다. 채도를 맞춰 상의까지 그린으로 통일해버리는 것. 반짝이는 스팽글이 들어간 니트를 매치한 덕에 지루해 보이지도 않고요. 제시카 차스테인 역시 블랙 힐을 활용해 블랙과 그린이 환상의 궁합을 자랑한다는 사실을 다시 한번 입증했습니다.

물론 다크 그린으로 포멀한 무드만 연출할 수 있는 건 아닙니다. 윈드브레이커와 레깅스를 매치한 켄달 제너의 애슬레저 룩이 좋은 예시죠. 그녀의 조합을 참고한다면, 더할 나위 없는 ‘동네 마실’ 룩을 완성할 수 있겠죠?

           
            2024 리조트 컬렉션, Courtesy of Bottega Venta
 

런웨이로 시선을 돌리면 더욱 많은 영감이 피어납니다. 보테가 베네타의 2024 리조트 컬렉션에는 그린과 옐로라는, 의외의 색 조합이 등장했죠. 2024년 봄이 오자마자 시도해보고픈 룩입니다.

           
             2024 S/S 컬렉션, Courtesy of Bottega Veneta

다크 그린 컬러의 백도 훌륭한 선택지입니다. 올 블랙 룩에 포인트가 되어줄 수 있을뿐더러, 팝한 컬러를 자주 활용하게 되는 봄과 여름에도 매일같이 들고 다니게 될 테니까요.

           
             2023 F/W 컬렉션, Courtesy of Burberry

'그린’ 하면 떠오르는 디자이너 다니엘 리도 빼놓을 수 없습니다. 버버리로 무대를 옮긴 리는 한층 정제된 디자인을 선보이고 있는데요. 그의 데뷔 컬렉션에서는 다크 그린 컬러의 액세서리가 다수 등장하는가 하면, 트렌치 코트의 칼라를 변주하며 재미를 주기도 했습니다.

         
              2024 S/S 컬렉션, Courtesy of Burberry

2024 S/S 컬렉션은 어땠을까요? ‘클래식’한 컬러치고 다크 그린과 어울리지 않는 건 없다는 사실을 증명하려는 것 같았습니다. 리의 의도는 다크 그린을 블랙, 베이지, 그리고 카키와 매치한 룩에서 읽을 수 있었고요. 어둑어둑한 컬러를 활용한 출근 룩에 질리던 참이라면, 다크 그린 셔츠를 슬쩍 얹어봐도 좋겠습니다.

도시 밖에 사는 사람들이 보기에 로스앤젤레스는 초현실적인 특징을 갖고 있다. 야자수, 협곡, 금빛 노을, 다듬어진 얼굴과 탄탄한 몸매, 오가닉 식료품점 에레혼(Erewhon) 숭배, 할리우드 사인까지. 발렌시아가의 조지아 출신 크리에이티브 디렉터 뎀나(Demna) 또한 이 도시의 매력에서 영향을 받는다. 지난 12월 첫 주말 로스앤젤레스에서 열린 프리폴 쇼가 끝난 뒤 그는 이곳을 “세상에서 가장 좋아하는 도시”라 부르며, “소련 이후 고립 속에서 10대 시절을 보냈을 때 나의 모든 문화적 발전은 바로 이곳에서 비롯되었고, 영화와 음악, 내가 흡수한 이곳의 모든 것이 이후 내 패션의 자양분이 되었다”고 덧붙여 말했다.

저 멀리 그 유명한 할리우드 사인을 배경으로 둔 채 핸콕 파크(Hancock Park)의 잘 정비된 윈저 대로(Windsor Boulevard)에 발렌시아가의 고스적인 검은색 옷을 입고 단체로 등장하는 게스트에게는 분명 초현실적인 무언가가 있었다. “햇볕 잘 드는 트란실바니아의 장례식에 가는 것 같군요.” 동료 에디터가 농담을 건넸다. 팀 버튼의 테크니컬러 영화 한 장면으로 들어가는 것 같기도 했다.

이번 쇼는 이 브랜드가 미국에서 여는 두 번째 데스티네이션 패션쇼다. 2022년 뎀나는 뉴욕 증권거래소를 선정해, 그의 특기 중 하나인 테일러링을 강조한 ‘고급스러운 클래식 의류’ 컬렉션, 발렌시아가 ‘가드-로브(Garde-Robe)’를 선보였다. 이 컬렉션은 운동복, 짐 백, 고성능 스니커즈로 처음 두어 룩을 구성해 오히려 남부 캘리포니아의 분위기를 더 풍겼다. 그다음에 나온 Y2K 벨루어 점프수트와 거대한 시어링 하이힐 부츠는 독자에게 친숙할 것이다. 이탈리아 <보그>에 실려 유명해진 스티븐 마이젤의 할리우드 사진만 아니었다면, 이 룩은 젊은 뎀나가 명성을 얻는 또 하나의 방법이 되었을 수도 있다.

소셜 미디어 시절 이전에 파파라치들이 숨는 곳은 커피빈 매장 밖이었다. 2023년 지금 스타들이 손에 쥔 건 에레혼의 스무디다. 이번 쇼에 맞춰 발렌시아가는 이 로스앤젤레스 식료품점과 협업해 주스를 만들었다. 활성탄 분말로 만든 이 주스는 이자벨 위페르의 뒤를 이어 모델 겸 배우 역할을 하고 있는 브리짓 닐슨(Brigitte Nielsen)이 쇼에서 입은 스트레치 터틀넥과 스키니 진만큼 까맸다. 뎀나는 이 주스에 대해 이렇게 말했다. “뭐가 들었는지는 몰라요. 그저 검은색을 원했을 뿐이에요.”

웰니스 문화는 로스앤젤레스의 성공적인 수출품 중 하나다. 늘 그렇듯 뎀나의 파트너 BFRND가 만든 강렬한 사운드트랙은 자칫 휑하게 보일 수 있는 쇼에 다소 뚜렷한 재미를 주었다. 뎀나는 자신이 이 컬렉션 혹은 로스앤젤레스 자체에 아이러니로 접근했다는 사람들의 생각을 받아들이지 않았지만, 가죽으로 만든 식료품 봉투에는 무언가 익살스럽게 비뚤어진 점이 있었다.

자극적인 이브닝 드레스(일부는 이튿날 밤 아카데미 영화 박물관에서 열리는 갈라 행사에 보냈을 수도 있다)는 다른 룩만큼 할리우드적이었지만, 우아함과 드라마틱함에서 더 쉽게 진정성을 읽어낼 수 있었다. 퍼넬넥이 모델 눈 아래까지 올라 오는 하얀 웨딩드레스의 풍성한 볼륨에는 크리스토발 발렌시아가에게 보내는 경의가 담겨 있었다. 다른 두 벌의 드레스는 가슴팍에 묶은 너저분한 침대 시트를 연상시켰다. 에나멜 가죽으로 된 침대 시트가 있다면 말이다. 이 드레스는 순전히 뎀나 그 자체였으며, 2022 가을 패션쇼(우크라이나 전쟁이 시작되고 며칠 후에 열렸다)를 위해 디자인한 쓰레기봉투 가방과 연결 고리를 찾아볼 수도 있었다.

우리는 로스앤젤레스에서 가장 예쁜 거주지 중 한 곳에 있었지만, 뎀나는 이 도시의 극심한 불평등을 모른 체하지 않았다. 로스앤젤레스는 종종 얄팍한 곳이라 불리지만, 이 도시를 사랑하는 이 남자는 결코 얄팍하지 않았다. (VK)

4. 백화점 내셔널 브랜드 축소  
더현대 서울의 모델이 유통 업계 전반으로 확대된 가운데, 모든 조닝에서 내셔널 레거시 브랜드의 축소가 진행됐다. 온라인, 디자이너 기반의 이머징 브랜드와 해외파, 명품의 입지가 확대되는 만큼 기존 브랜드들은 밀려나는 형국이 지속되고 있다.  

5. 금리, 물가 상승에 소비 침체...3분기 이후 매출, 이익 폭락
금리, 물가 상승 여파가 3분기 이후 본격화되면서, 매출이 일제히 감소했다. 패션, 유통, 섬유 업계의 3분기 매출과 영업이익이 모두 크게 폭락했다. 소비 심리가 침체된 가운데 옷값은 크게 올라 구매력 감소의 큰 요인이 됐다. 

6. 성수동, 한남동 팝업
1년 내내 업계에서 가장 많이 들려 온 소식은 ‘팝업’이었다. 성수동에 이어 한남동이 패션의 핵심 요지로 인식되면서, 직영점과 팝업스토어 오픈 소식이 이어졌다. 성수동은 패션 기업들의 본사와 직영점, 팝업 매장이 동시에 집결하면서 이슈의 중심지가 됐다.  

7. 조용한 럭셔리 
올 한 해를 대표한 트렌드 경향 하나를 꼽는다면 ‘조용한 럭셔리’다. 해외 컬렉션을 통해 엔데믹 이후의 불황형 패션으로 선보인 이후 패션 업계 전반에 미니멀한 트렌드가 퍼져 나갔다.

8. 고프코어의 패션 침투 
아웃도어의 일상복화, 일상복의 아웃도어화가 지속됐다. 고프코어 컨셉을 주축으로 한 새 브랜드들의 출현도 잇달았다. 워크웨어 등 고프코어의 특징을 기반으로 한 복종의 브랜드들이 부상하기 시작했다. 

9. 유튜브 쇼핑 기능 한국 최초 오픈
국내 이용자 수 4,095만 명, 모바일 앱 사용 시간 압도적 1위의 유튜브가 온라인 쇼핑 채널 ‘유튜브 쇼핑’을 세계 최초로 한국에서 런칭했다. 검색과 음악 시장 입지를 구축한 유튜브가 쇼핑에까지 진출하면서 국내 포털의 입지가 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다.

10. 빅3 백화점 사장단 물갈이 
2021년 말 외부 인사로 사장단을 교체했던 롯데를 제외한 현대와 신세계가 올 연말 사장단을 교체하는 큰 폭의 인사를 단행했다. 2021년과 2022년 큰 폭의 성장을 기록했던 현대와 신세계는 올해 실적이 둔화되자 인사 교체를 통한 비상 경영에 돌입하는 분위기다. 부진을 지속하고 있는 면세점과 홈쇼핑 등의 인적 쇄신도 이어졌다. 



[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)